Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками
Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками

 

как покупать бу автомобиль,

Как покупать машину

Думаю если вы решили покупать авто,  вам этот материал пригодиться, собраны советы нескольких авторов.

 

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля вы хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег, для того чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов США для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где? Машину можно купить на авторынке, у какой-нибудь фирмы, в Японии или Корее, и у хорошего знакомого. В последнее время практикуется покупка машин на автостоянках, но это то же, что и на авторынке.

Наибольшая вероятность купить автомобиль со скрытым дефектом — это купить его на авторынке, наименьшая — у своего знакомого (при условии, что он хороший ваш знакомый), заведомо неисправную машину он вам продавать не будет, а если и будет, то вы будете знать об этом. В любом случае не ходите покупать машину один (или одна). Один ум хорошо, а два-три лучше. Продавец будет на вас "давить", что свойственно любому рынку, и расхваливать свою машину. Психологически это трудно выдержать. К тому же, чем больше глаз увидят автомобиль, тем больше вероятность того, что будут замечены скрытые дефекты, что поможет вам, по меньшей мере, снизить цену покупаемого автомобиля. Как покупать автомобиль. Достаточно давно занимаясь ремонтом автомобилей, мы имеем определенный, постоянно пополняемый опыт их диагностики. Все изложенные ниже советы применимы при покупке подержанного японского автомобиля на рынке, т.е. в таких условиях, когда отсутствует возможность самому проехать на автомобиле, как следует осмотреть его снизу и т.д. Итак, вам приглянулся какой-нибудь автомобиль. Осмотрите его снаружи.

На этом этапе вовсе не обязательно общаться с продавцом, т.к. осмотр можно производить, даже не подходя к выбранной "красавице". При этом вы должны обратить внимание на следующие моменты.

 

1. Игра бликов на крыльях и на капоте должна быть одинаковой. Например, отрихтованное и отлично покрашенное заднее крыло своими бликами всегда "выдаст" свою предыдущую историю. Мятые в предыдущей жизни передние крылья или дверцы можно легко заменить, а задние крылья на большинстве машин сделаны за одно целое с кузовом. Правда, для того, чтобы увидеть это, нужен определенный опыт, поэтому не оценивайте машину в одиночестве: четыре глаза всегда лучше, чем два. Также не оценивайте качество кузова в помещении (в гараже, на складе) при искусственном освещении, т.к. в этом случае вы можете не заметить дефекты окраски. Учтите, что любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Покупать же "битую" машину не рекомендуется, т.к. восстановленный кузов: во-первых, теряет часть своей жесткости; а во-вторых, коррозионная стойкость выправленного кузова всегда ниже, чем у целого. В "выправленном" кузове будут скрипеть пластмассовые панели, будет нарушена геометрия установки колес, а после демонтажа с автомобиля различных агрегатов и элементов кузова, их очень трудно будет установить на место. В третьих, при ударе могли повредиться электрические жгуты и трубопроводы. К нам в ремонт приходили машины, в которых через год после аварии в электрических жгутах происходили короткие замыкания и обрывы. В результате — то фары не горят, то "поворотники"... А одна машина вообще сгорела из-за замыкания в проводке.

2. Оцените состояние колес.

Неравномерно изношенная резина говорит не только о том, что ее пора менять, но и том, что в автомобиле нарушена геометрия установки колес. Это могло произойти в результате давней аварии (в свое время автомобиль во что-то врезался) или из-за большого износа резиновых втулок в подвеске, в результате чего невозможно правильно отрегулировать схождение колес. Неравномерно изношенная резина — сигнал о том, что впоследствии такой автомобиль может доставить вам немало неприятностей. Кроме того, обратите внимание на сколы и вмятины на дисках: из-за такого удара могут погнуться какие-нибудь тяги в подвеске автомобиля.

Продолжение далее.


На состояние внутренней поверхности выхлопной трубы. Если она покрыта копотью, то, вероятно, двигатель этого автомобиля обладает повышенным "аппетитом" (если двигатель бензиновый, то это обязательно).

Самое главное. Осматривая автомобиль, попытайтесь обнаружить на нем следы былой "любви". Если в предыдущей жизни машину любили, то вряд ли она окажется изношенной до предела. Дефекты в ней может быть и есть, но в целом автомобиль будет еще хороший, поскольку за ним ухаживали и регулярно обслуживали. Если сидения в салоне не прожжены сигаретами, пепельница и обивка на потолке чистые, значит, бывший хозяин был аккуратным человеком. Это уже хорошо. И еще лучше, если он при этом любил свою машину. Любовь проявляется в различных "штучках", которые на заводе не устанавливают. Например, литые диски, ароматизаторы и подстаканники в салоне, дополнительные наклейки и фары, дополнительные зеркала, спойлеры, тонировка стекол и т.п. Даже ключ зажигания у таких машин порой не заводской, а изготовленный по заказу. И если машина у бывшего владельца была любимой, то и вам, скорее всего, она прослужит долго. Есть машины "рабыни", и есть "любовницы". Постарайтесь купить "любовницу".

 Оцените расстояние от края колеса до арки крыла.

Небольшое расстояние от верха колеса до края крыла указывает на просевшие пружины. Достаточно объективно оценить это расстояние можно, посмотрев на другие машины: выбранный вами автомобиль должен стоять "бодренько", т.е. высоко, по крайней мере, не ниже, чем другие. Кроме того, расстояние между краем колеса и краем крыла должно быть одинаковым на правой и левой стороне (это относится и к передним, и к задним колесам). Если был удар по подвеске, то колесо обычно немного смещается. Смещение можно определить визуально или замерив это расстояние ладонью. Автомобиль при этом должен находиться на ровной площадке, рулевые колеса должны стоять прямо. При этом, кстати, и спицы рулевого колеса (баранки) должны быть симметричны относительно приборной панели. Как покупать машинуВот, собственно, и все проверки, которые можно предложить для оценки автомобиля издали. Если в результате рекогносцировочного осмотра никаких дефектов не обнаружено, и машина по-прежнему для вас привлекательна, следует осмотреть двигатель. На этом этапе общение с продавцом неизбежно, поэтому сразу поинтересуйтесь годом выпуска, ценой и судьбой автомобиля. Узнайте, как давно он привезен и ремонтировался ли в России. Учтите, что год выпуска необязательно будет совпадать с модельным годом, так как каждая модель выпускается в течение нескольких лет (к этому мы еще вернемся).



Осматривая двигатель машины при покупке пока он еще заглушен, обратите внимание на следующие моменты.


Цвет шляпок болтов, крепящих крылья, должен быть одинаковым, также как весь моторный отсек, все кузовные детали должны иметь тот же цвет, что и автомобиль. Нет — значит, автомобиль били.

Площадка под аккумулятор по цвету не должна отличаться от остального корпуса. Отличается — значит, ее красили. Красили потому, что была ржавая. Ржавая она была из-за того, что потек аккумулятор. Аккумулятор потек потому, что были (или есть) проблемы в работе генератора (большой ток зарядки и батарея кипела).

Верхний бачок радиатора, внутренняя сторона радиатора, места соединения водяных шлангов с патрубками, кран отопителя салона, внутренняя поверхность расширительного бачка, передняя часть двигателя — нигде не должно быть потеков или ржавчины. Даже малейшее их наличие (перед продажей двигатель ведь мыли) говорит о том, что в работе системы охлаждения существуют проблемы. А устранение этих проблем (например, треснул блок, что приводит к закипанию "Тосола") может стоить очень дорого.

Очень медленно по очереди сожмите пальцами все резиновые шланги, ведущие к печке и к радиатору. Если вы почувствуете хруст, значит, вся система охлаждения двигателя изнутри покрыта накипью и она неэффективна, т.е. двигатель будет легко перегреваться. Если при таком дефекте открыть крышку радиатора, можно увидеть, что все трубки в радиаторе наполовину забиты, а "Тосол" — мутный. К сожалению, трубки радиатора через заливную горловину можно увидеть не у всех машин, но мутный "Тосол" должен вас сразу насторожить.

Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, то, купив такую машину, готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем будете ей эту помпу менять. Покачать помпу можно за вентилятор (у продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Некоторые двигатели, например, "Toyota" серии "S" имеют привод помпы от зубчатого ремня. Такую помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора не страшен.

Обратите внимание при покупке авто на то, чтобы не было ни малейших следов моторного масла. Двигатель готовили к продаже, его мыли, и если хотя бы чуть-чуть есть потеки, возможно, они появились за 30 минут работы, пока машину гнали на рынок. Потеки масла чаще всего можно увидеть в месте крепления трамблера, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку передней крышки и блока, и в некоторых моделях из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора. То, что не удается проверить визуально, можно проверить на ощупь, проведя пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным (палец должен остаться сухим). Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Следы дизельного топлива выглядят как жирные пятна на деталях двигателя. Герметичность топливной системы дизельного двигателя в значительной степени определяет всю работу двигателя. Если топливная система дизельного автомобиля разбиралась, хотя бы частично, в российских условиях, то, после ее сборки, очень трудно избавиться от потеков топлива. Двигатель можно помыть, но, если есть хоть малейшая течь, то через день езды по нашим дорогам, когда двигатель покроется тонким слоем пыли, жирные пятна ясно укажут на то, что двигатель подвергался разборке.

 

Постарайтесь заметить мятые грани гаек, нестандартные болты, поломанные фиксаторы разъемов, белый или красный герметик на стыках, провода и трубки, не вставленные в фиксаторы — все это следы вмешательства в двигатель уже здесь, в России. А если продавец при этом говорит, что двигатель не ремонтировался..... Сами по себе потеки не так уж и страшны, но в большинстве случаев бывает так, что они появляются вследствие какой-нибудь неисправности. В простейшем случае -это засорение канала вентиляции (чаще всего режима холостого хода — у многих двигателей для холостого хода и для рабочих оборотов системы вентиляции отдельные), но может случиться и так, что потеки появятся потому, что у двигателя плохая поршневая группа.

 

Откройте маслозаливную крышку, осмотрите ее, загляните в маслозаливное отверстие.

Черный нагар — это плохо, это следствие о эксплуатации двигателя с плохим маслом в тяжелых условиях. Если этот нагар имеет толщину более 1 мм, не покупайте машину, ее двигатель уже не "жилец". Абсолютная же чистота может говорить о том, что нагар в этом месте (где видно глазом) смыли очистителем, а изнутри он по-прежнему покрывает поверхности двигателя. Идеальное состояние двигателя — все темное, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей. Недопустимы и следы эмульсий. Эмульсия (смесь "Тосола" и масла) имеет цвет кофе с молоком и служит признаком (хотя и недостаточным) попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Если вы обнаружили следы эмульсии, от покупки лучше отказаться. Возможно, вам скажут, что следы эмульсии на маслозаливной крышке могут появляться и не в связи с попаданием в моторное масло охлаждающей жидкости, но это все равно плохо. Может двигатель при своей работе по какой-то причине не до конца прогревается, может в него залито низкосортное масло... А все эти возможные проблемы после покупки станут вашими.

Далее следует запустить двигатель и продолжить проверку. Для этого хорошо иметь хотя бы небольшой опыт эксплуатации автомобилей, но, если его нет, то ничего страшного. Малейшие сомнения — отказывайтесь От покупки, или отправляйтесь к ближайшей мастерской, там за чисто символическую цену осмотрят приглянувшуюся вам машину. Итак, попросите завести двигатель. Хорошо, если он холодный, ну, а нет, так нет. Двигатель должен завестись резко, "взрывом" и плавно поднять обороты до прогревных. Это может быть только 1000 об/мин или 2000 об/мин в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми.

Если двигатель заводится не резко, значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. Это, помимо всего прочего, может быть следствием низкой компрессии по какому-то цилиндру. После того, как двигатель завелся, попросите заглушить его и садитесь в салон сами. В некоторых автомобилях на панели приборов устанавливается стрелочный прибор контроля давления масла в двигателе.

В других автомобилях ("Crown Majesta") может стоять универсальный индикатор на все неисправности сразу, но у большинства японских машин на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла. Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите ее глазами и включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель — лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна. Двигатель не. работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счет утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20°С в хорошем двигателе лампочка загорается не раньше, чем через 10 секунд, если используется обычное моторное масло SAE 10W-30.

Если на горячем двигателе лампочка не горит хотя бы секунду, можно утверждать, что двигатель не изношен. Для такой оценки двигателя нужен кое-какой опыт, поэтому попрактикуйтесь на знакомом автомобиле. Конечно, можно исказить результаты проверки, залив более густое масло, но это встречается редко, к тому же сразу видно, что масло свежее. Вернемся к работе двигателя. При его прогреве не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать. Неплохо было бы перед проверкой прослушать другой такой же двигатель — будет с чем сравнить.

Не принимайте близко к сердцу заверения вроде: "Замените свечи, никакой тряски не будет". А почему сами не заменили? Это не так уж сложно. А вот притирка клапанов, после которой может прекратиться тряска, обойдется гораздо дороже. А может быть, дело и не в клапанах, а в поршневой, тогда ремонт будет еще дороже. Не всегда обоснованы и утверждения, что для того чтобы убрать стук, достаточно отрегулировать клапаны. На самом деле для этого, возможно, придется менять распредвал и "стаканчики", а это, считай, новую головку покупать.

И, наконец, автомобиль готовили к продаже, почему же не отрегулировали клапанные зазоры, если это так просто? И с чего эти зазоры увеличились? Помните, что любой стук, шум, вибрация — это только следствие того или иного события, которое еще нужно "вычислить", а это тоже будет стоит и порой немало. Если машина имеет электрический (или гидравлический) вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны. Электрические вентиляторы охлаждения радиатора у японских машин устроены примерно так же, как и в отечественных машинах: по сигналу датчика включается электромотор с лопастями и начинает интенсивно протягивать через "соты" радиатора воздух. Но на многих машинах (в частности фирмы "Subaru") отдельного датчика для включения вентилятора охлаждения нет.

У них включением вентилятора управляет реле по команде блока управления двигателем (компьютера), у которого имеется свой датчик температуры двигателя. На некоторых переднеприводных машинах ("Toyota") вместо электрического вентилятора установлен гидравлический, который вращается в том случае, когда к его гидромотору от системы смазки двигателя подводится давление. Этим давлением плавно управляет специальный гидравлический клапан, которым, в свою очередь, управляет специальный датчик температуры или блок управления двигателем (компьютер).

О включении такого вентилятора можно судить (как и о включении муфты вентилятора у заднеприводных машин) по сильному аэродинамическому шуму возникающему во время совершения полезной работы лопастями вентилятора (они ведь вращаются с небольшой скоростью все время после запуска двигателя). При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит, нужна более детальная диагностика у специалиста. Закройте крышку и выньте щуп для измерения уровня масла. Вы должны убедиться в двух моментах.

 

Первое — щуп весь в масле (выше меток) и второе — из трубки для щупа не летят картерные газы. Если же двигатель работает, а уровень масла на щупе точно по метке, то, скорее всего, щуп меряет уровень масла не в картере, а в какой-нибудь пристроенной снизу трубочке. Если из трубки масляного щупа летят выхлопные газы, как из глушителя, вероятно, что у этого двигателя плохое состояние поршневой группы. Проверьте состояние масла, а заодно и его уровень в коробке-автомате. Там залит "Dexron-II" или "Dexron-III", он должен быть красно-фиолетового цвета. Если его пора менять, цвет изменится на морковный. Если же "Dexron" надо было сменить год назад или если коробка-автомат начинает "сыпаться", то цвет будет коричневым с темными включениями (при осыпании дисков) и, если понюхать кончик щупа, будет ощущаться горелый запах. Находясь в салоне автомобиля, проведите следующие проверки. Включите зажигание и убедитесь, что все аварийные лампочки горят. Внимательно посмотрите на табло, возможно, одна из лампочек, сигнализирующих о серьезной неисправности, не горит потому, что ее просто вынули. И на щитке приборов едва просматривается не подсвеченная пиктограмма.

Осмотрите шляпки саморезов, крепящих приборный щиток. Их можно увидеть, если, наклонив голову, с фонариком обследовать козырек приборного щитка. Царапины на этом козырьке, малейшие следы сбитой краски (виден металл) на шляпках винтов говорят о том, что щиток приборов вскрывали. В лучшем случае — для того, чтобы "смотать" счетчик (сегодня это делается на 90% всех машин). В худшем -чтобы перебросить питание какой-нибудь аварийной лампочки. И тогда, например, лампочка "CHECK", сигнализирующая о неисправности в двигателе, получит управление с лампочки контроля зарядки. В этом случае, если генератор исправен, после запуска двигателя обе лампочки одновременно погаснут. И вы не увидите, что в блоке EFI имеется серьезный дефект, т.к. лампочка "CHECK" отключена от своей цепи управления и дублирует другую аварийную лампочку.

Но чаще всего щиток приборов снимается просто для того, чтобы "смотать" счетчик пробега. Это делается и в России и, к сожалению, даже в Японии. Впрочем, там уже давно на стоянках работают наши люди. "Сметанный" счетчик сразу видно по тому, что цифры в окошке стоят неровно (поставить их ровно конечно возможно, но стоит эта "услуга" в мастерских гораздо дороже, поскольку предполагает полную разборку счетчика). Электронные счетчики пробега "смотать" очень сложно, поэтому на их табло обычно просто гасят первую цифру. Но, поскольку в этих приборах в основном применяется динамическая индикация, приходиться "гасить" и последнею цифру. Но есть там первая цифра или нет, будет видно только после пробега первой сотни тысяч километров, а вот наличие последней цифры проверяется легко, поскольку она меняется через каждые 100 метров.

После запуска двигателя все желтые и красные лампочки должны погаснуть. Через пять минут работы двигателя, стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет — вероятно, неисправен термостат, замена которого потом также обойдется вам в копеечку. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить ее на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и т.д, примерно до 3000 об/мин. Хотя наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне 1000-1500 об/мин.

Тогда стрелка тахометра вздрагивает, установить, например, 1300 об/мин — невозможно: идет провал, потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо. Резко и полностью нажмите на педаль газа. Стрелка тахометра должна без задержки "долететь" до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы должен быть не виден (по крайней мере, из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора должна плавно опуститься до оборотов холостого хода без всяких "провалов" и стоять там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.

Обязательно попросите рассказать и показать вам, как действует та или иная кнопка, назначение которой вам неизвестно. Часто бывает, что продавец говорит, что не знает, для чего предназначена и как работает кнопка, желая скрыть неисправности в какой-нибудь системе. Он же профессионал (любители на рынках редко встречаются), он все должен знать. Нажмите левой ногой на тормозную педаль и включите из положения "N" положение "R". После этого проделайте все то же самое, но включите "D". При исправном "автомате" включение передачи произойдет примерно через одинаковый промежуток времени и с одинаковым, едва заметным толчком. Теперь, если машина с автоматической коробкой передач, сделайте ей так называемый "Стояночный тест". Этот тест довольно опасный, поэтому при его проведении желательны следующие условия.

 Перед машиной должно быть свободное от людей и других машин пространство не менее 5 метров. — Сзади машины также должно быть свободное пространство не менее 5 метров. — С каждого боку от машины должно быть свободное пространство не менее 1.5 метров. — Рабочая тормозная система должна быть полностью (!) исправна. — Ручной тормоз должен быть исправен и полностью зажат. — Передние колеса не должны быть повернуты в какую-нибудь сторону, а стоять ровно. — Двигатель машины должен быть прогрет до рабочей температуры. — Замок зажигания должен быть полностью исправен, чтобы с его помощью можно было мгновенно выключить двигатель. — Сиденье машины должно быть исправно и жестко зафиксировано. — Время проведения теста не должно быть более 5 секунд, после чего двигатель должен проработать в режиме холостого хода на нейтральной передаче 10-15 минут.

Только за это время жидкость (масло) в автоматической коробке передач остынет до нормальной температуры, и можно будет проводить другие тесты без ущерба для "здоровья" автомата.
Для проведения стояночного теста левой ногой сильно нажмите на педаль тормоза, включите "D" и, правой ногой, резко и полностью нажмите на педаль газа. Если через 2 секунды стрелка тахометра автомобиля с бензиновым двигателем покажет менее 2100 об/мин, выходите из машины и забудьте о ней. У ее двигателя по какой-то причине снижена мощность, и процесс ее снижения, скорее всего, будет прогрессировать. Конечно, варианты существуют, но в любом случае — это неисправность, серьезная и дорогая. Для машин с дизельным двигателем, при проведении теста, на тахометре должно быть не менее 1800 об/мин.

 

Если двигатель оборудован турбонаддувом, то стрелка тахометра быстро (менее чем через 2 секунды) покажет какое-то значение, а потом плавно "поползет" вверх. Будет происходить, так называемая, "дотяжка", за счет разогрева жидкости в автоматической коробке передач и за счет "раскручивания" турбины. Но полученные после 2 секунд значения оборотов на тахометре принимать во внимание не следует. Они нужны только для более детальной диагностики машины специалистами. Если в ходе этого теста через те же 2 секунды на тахометре будет более 2800 об/мин, то у машины уже есть проблема с коробкой-автоматом.

При наборе оборотов под нагрузкой (включено "D") двигатель не должен иметь "провала" газа и "дробного" старта. Если при проведении теста машина "поползет" вперед или в сторону, а также, если у ней начнут проворачиваться колеса (при зажатом тормозе!), немедленно сбросьте газ и выключите двигатель. И пока у этой машины не будет отремонтирована тормозная система, не садитесь за ее руль. Стояночный тест надо сделать и для передней передачи и для задней, результаты должны быть одними и теми же. Но для проверки двигателя достаточно только любой одной передачи. Во всех существующих, далеко не полных проверочных тестах, есть масса нюансов, в которых с трудом разбираются и специалисты, не всегда достигая согласия по тем или иным вопросам, тем не менее, эти проверки помогут вам составить общее представление о состоянии автомобиля. Несколько слов о том, как не купить автомобиль, из двигателя которого "гонит" "Тосол", Чаще всего этот недостаток встречается у дизельного двигателя "Toyota 2C-T", чуть реже — у "LD-20-11" и еще реже -у бензиновых двигателей. покупка машины.

Если на заведенном двигателе, при открытой пробке радиатора, из горловины время от времени вылетают пузырьки воздуха, это весьма подозрительно. Вероятно, ему нужен серьезный ремонт. Пузырьки воздуха могут означать, что пробита прокладка головки блока, или есть трещина в головке или в блоке. А это — дорогой ремонт. Пузырьки могут появляться также при любой негерметичности системы охлаждения и неэффективности помпы. Этот ремонт дешевле, но все равно, рисковать не советуем. Без разборки двигателя точно выяснить, из-за чего же "гонит" "Тосол", почти невозможно. Но следы того, что в результате двигатель закипал, всегда можно найти. Это может быть ржавчина в расширительном бачке, ржавчина на обратной стороне пробки радиатора, неполный бачок радиатора, мутный "Тосол". Кроме того, с кипением двигателя, скорее всего, уже боролись, и у вас есть шансы найти следы этой борьбы, т.к. ремонт всегда сопряжен с мятыми гранями болтов, кусками герметика, торчащего из-под различных стыков и т.п. Теперь о судьбе автомобиля. Однажды нам встретился автомобиль, который мы ремонтировали год назад. При этом новый его хозяин, который его только что купил и пригнал на техосмотр, утверждал, что машина "всего неделю, как с парохода". И показывал документы, в которых это подтверждалось. Но днище машины было до изумления "уделано" российской грязью. Порой днищу верить можно больше, чем документам. Никогда не верьте показаниям счетчика пробега. "Смотать" его, даже не поцарапав при этом саморезы на щитке приборов — час работы или меньше (с электронными счетчиками чуть сложнее, но и это вопрос квалификации мастера).

Доверять можно сервисной книжке, неистертым педалям и, иногда наклейкам в моторном отсеке. Нам встречались автомобили "с парохода", хозяева которых говорили, и счетчики это подтверждали, что пробег машин составляет около 40000 км. А мы им находили наклейки на двигателе, которые свидетельствовала о том, что зубчатый ремень, например, был заменен после пробега 80000 км. Этим наклейкам верить можно только в том случае, если их содержание подтверждается еще какими-нибудь фактами. Наш коллега, вернувшись из Японии, искренне возмущался: " Ходит этот пакистанец по стоянке и всем подряд машинам на двигатель клеит наклейки о следующей смене зубчатого ремня". Поэтому, если ваш продавец настойчиво тычет пальцем в новенькую наклейку, а цифры в окошке счетчика пробега стоят неровно, одна чуть выше, другая чуть ниже..... Дело в том, что "сматывают" счетчики обычно без полной разборки щитка приборов, но при этом сложно обеспечить ровное положение цифр. Если на двигателе нет ни одной наклейки, то скорее всего, с пробегом не все чисто. Или автомобиль ни разу не обслуживался в Японии, во что очень трудно поверить. Год выпуска указан на ремнях безопасности. Правда, продавцы часто срезают тряпочку, на которой указан год, чтобы сделать машину "моложе", совершенно игнорируя тот факт, что год выпуска есть на высоковольтных проводах, на толстых проводах от генератора к аккумулятору, на тормозных шлангах, на записке ("банане"), на глушителе, да и еще во многих местах. Вообще — то узнать дату выпуска автомобиля можно в любом приличном автомагазине торгующим автозапчастями. У них есть компьютерная база данных, и если работнику этого автомагазина сообщить номер кузова для заказа, например, ремня генератора, то этот работник сообщит вам не только цену и каталожный номер этого ремня, но и дату выпуска всей машины. Отсутствие сервисной книжки (не инструкции по эксплуатации!) с указанием пробега и дат обслуживания прямо указывает на махинации со счетчиком пробега (в лучшем случае). Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведем.

Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. Например, если щель между передним крылом и капотом справа имеет ширину примерной один сантиметр, то и слева эта щель должна быть примерно 1 см, и ее ширина по всей длине капота должна быть неизменной, Откройте пластмассовую крышку предохранителей, которая расположена возле аккумулятора или в салоне под приборным щитком, обычно возле водительского места. На крышке с обратной стороны должны находиться минимум два запасных предохранителя и пинцет для демонтажа сгоревших предохранителей. Если их нет, то спросите у продавца куда это они делись. Без причины еще ни один предохранитель в японском автомобиле не "сгорел", а причина может быть очень "дорогой". Найдите номер двигателя. Если его плохо видно, натрите его мелом или зубной пастой и протрите тряпкой.

 

Для осмотра номера используйте зеркальце и фонарик.

Перед номером двигателя, обычно через два интервала, выбита серия двигателя. Марка и номер двигателя иногда обозначены на информационной табличке на задней или перед< ней панели моторного отсека. Определите, не перебит ли номер двигателя, стоит ли "родная" табличка, совпадают ли номера на блоке и на табличке, чтобы потом не было проблем при регистрации в ГИБДД. Иногда, когда для проверки номера двигателя надо его "поддомкрачивать" и снимать колесо (например, у "Toyota Mark-II" с двигателем 1GGEU) или демонтировать какие-нибудь другие части автомобиля, продавец говорит, что это слишком хлопотно, и с двигателем все в порядке. В девяти случаях из десяти так оно и есть, но все-таки лучше потрудитесь и проверьте соответствие номеров в документах и на блоке двигателя и кузове автомобиля. Если вы не знаете, где искать номер, обратитесь в любой магазин, где занимаются оформлением документов, или на СТО. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков в салоне автомобиля по несколько раз. Включите их сначала резко и уверено и также выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — четкое включение всех систем и механизмов. Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет. никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких заметных изменений не должно быть. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Если продавец уверяет, что машина без пробега по России, осмотрите днище автомобиля, насколько позволяет высота машины. Если оно грязное, никаким документам верить не следует.

Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Перед разрушением все резиновые пыльники покрываются сеткой трещин, которую нетрудно увидеть. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет.

Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то скорее всего он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. Такой диск требуется заменить или проточить, то есть сделать его ровным и гладким. Если, конечно, позволит толщина материала диска.

Проверьте комплектность автомобиля. В Японии автомобили покупаются со следующими принадлежностями:
- запасное колесо (накачанное, кстати); — домкрат (его ходовой винт не должен быть погнут, т.е. его легко можно вращать пальцами); — воротов для домкрата; — баллонный ключ, который по размеру походит ко всем колесным гайкам (вместо гаек могут стоять спецгайки — "секретин" и тогда нужен еще ключ и к ним); — свечной ключ; — вороток-монтажка для свечного ключа; — плоскогубцы или пассатижи; — двусторонняя отвертка. Проверьте, чтобы ее ручка была целая, чтобы рабочий стержень из нее не вылетал, и чтобы грани этого стержня не были сильно изношены ("завалены"); — ключ рожковый 10х12; — ключ рожковый 14х17; — фальшфейер, который надо немедленно выкинуть, т.к. срок его безопасной эксплуатации давно истек; — противооткатная подставка под колесо.
Обычно весь инструмент выглядит блестящими практически не использованным.

Другой инструмент попадает в машину только по инициативе прежнего хозяина. Все замечания и недостатки можно устранить, если есть средства и время.

Вы можете требовать у продавца уменьшить цену автомобиля на сумму этих средств. К сожалению, никакие проверки не дают стопроцентной гарантии того, что вас не обманут при покупке автомобиля. В качестве примера приведем несколько случаев, когда покупатель, который вроде бы все проверил, был обманут.

 

1. При покупке дизельного автомобиля "Toyota Vista" проверяли, как запускается двигатель, но только в теплом его состоянии. Утром же, хотя температура воздуха была не ниже 5°С, этот двигатель не завей ся, хотя, повторяем, горячий он заводился вполне прилично.

2. В недавно купленном автомобиле "Mazda Bongo" после пробега всего ста километров "ушло" масло. Оказалось, что из-за забито! грязью системы вентиляции картера не держали маслосъемные кол пачки и протекал сальник. Автомобиль не дымил, а перед продаже! двигатель его был хорошо отмыт.

3. Только что купленная "Toyota Camry" "закипела", как только автомобиль начал двигаться по трассе с большой скоростью (более 12(км/час), на месте же ее двигатель работал на холостом ходу больше часа и не грелся. Оказалось, что в этом автомобиле была забита грязью вся система охлаждения, а перед продажей ей залили свежий "Тосол".

4. Свежая "Subaru" не ехала больше 120 км/час из-за неправильно установленного ремня газораспределения на одном распредвале (у нее их было два). На меньшей скорости у этой машины ничего ненормального не замечалось. А определить снижение мощности, тем более сев в автомобиль в качестве пассажира, очень сложно.

5. Недавно купленный бензиновый "Crown" не выдавал на трассе всю свою мощность из-за сильного износа и подклинивания топливного насоса. На месте же, когда топлива расходуется мало, давления бензина в топливной магистрали хватало, никаких отклонений в работе двигателя не отмечалось.

6. На автомобиле "Honda Integra" был забит грязью топливный фильтр. Дефект проявился, только когда автомобиль выехал на трассу. и начался затяжной подъем.

7. Купленный микроавтобус "Lite Асе" "закипел" после пробега около 50 км. Оказалось, у него трещина в головке блока цилиндров, а система охлаждения в этом двигателе была устроена так, что после заводки автомобиля со снятой крышкой заливной горловины не было видно пузырей (а ведь смотрели же!).
В общем, если вы хотите купить машину без дефектов, попробуйте сначала правильно ответить всего на два вопроса:1. Как бывший хозяин эксплуатировал свой автомобиль?

2. Почему он его продает? И хотя вопросы эти относятся больше к хозяину автомобиля, чем к самому автомобилю, правильные ответы на них окажут вам неоценимую помощь при покупке. Удачи вам!

 


 

Для начала следует задать себе вопрос, какой вы хотите купить автомобиль:  дешевый или хороший. Дешевые иномарки вы найдете на рынках России (битые, крашеные, со скрученными спидометрами, нередко с перебитыми номерами). Приехав в Европу, вы убедитесь, что цены на автомобили выше, чем на рынках России на аналогичные машины. Парадокс. Сделайте для себя вывод.

Поиск автомобиля.


Итак, вы решили поехать за хорошим автомобилем в Европу. Предварительно можно осуществить подбор автомобиля по компьютеру через Интернет (самый популярный сайт www. mobile. de). Если у вас нет опыта работы с компьютером и проблемы с языком, то можно
обратиться в фирмы, которые смогут профессионально проконсультировать и подобрать интересующий вас автомобиль в Германии по компьютеру, тем более, как правило, за эти услуги не надо платить. Предпочтительнее подбирать автомобиль в Южных или Западных землях Германии. По сравнению с Восточной Германией, высокий уровень жизни, лучшая комплектация автомобилей, качественный сервис обслуживания, отличные дороги, отсутствие рецидивов «развитого социализма».

Рассчитать стоимость автомобиля из германии


Начинать надо с конца. То есть с цены машины в России. Из той суммы, которую вы собираетесь потратить на машину, необходимо вычесть таможенную пошлину. Рассчитать пошлину нетрудно. Для автомобилей (возраст 3-7 лет) надо заплатить:
· 0,85 Евро за см, для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра;
· 1,00 Евро за см, с объемом двигателя 1,0-1,5 литра;
· 1,50 Евро за см, с объемом двигателя 1,5-1,8 литра;
· 1,75 Евро за см, с объемом двигателя 1,8-2,3 литра;
· 2,00 Евро за см, с объемом двигателя 2,3-3,0 литра;
· 2,25 Евро за см, с объемом двигателя свыше 3 литров.
Далее надо вычесть 150-180 Евро (оформление страховки, проверка в полиции Германии на угон и транзитные номера), 200 Евро- дополнительные таможенные поборы в России, оформление полиса обязательного страхования а/м и постановка на учет в ГАИ.
Теперь необходимо вычесть расходы, связанные с вашей поездкой за рубеж. Они составляют от 200 до 850 Евро, в зависимости от того, какие программные автотуры вы выберете.

Заложите также в расчет стоимость горючего для машины. Стоимость 1 л в Европе 95 бензина — 1,1 Евро. Для ориентира: протяженность Германии с севера на юг около 1100 км. Гамбург — Берлин 300 км. Гамбург — Франкфурт 500 км. Гамбург — Травемюнде (порт) 80 км. Гамбург  Росток (порт) 200 км. Теперь вы можете взять лист бумаги и рассчитать, сколько денег осталось собственно на покупку машины.

Виза.
Самый главный совет: не экономьте на визе. Визу следует открывать туристическую под бронирование отеля, в котором вы сможете реально проживать и питаться или по приглашению от зарубежного представителя, к которому вы реально направляетесь. Все остальные предложения, пестрящие во всех газетах по оформлению виз от фирм-однодневок, сплошная «липа». Технология у этих фирм очень простая. Вам делают визу на основании приглашения от неизвестной вам тети Моти или подставной иностранной фирмы, которые таким образом зарабатывают деньги. На собеседовании в посольстве вам придется краснеть и бледнеть, когда вы будете рассказывать легенду о тесных взаимоотношениях с приглашающей вас стороной. Вы рискуете стать невыездным и навсегда закрыть для себя всю Европу, попав в Большой Шенгенский компьютер. Учтите, «дешевое» — не всегда означает «лучшее»! Если вас не пропустят на границе из-за липы, это обойдется гораздо дороже, чем приобретение визы в фирме, заслуживающей доверия.

 

Каким транспортом добираться в Европу.

 

· Автобус 75-100 Евро. Для самых экономных и терпеливых. 40-50 часов в сидячем положении выдержит не каждый.
· Поезд 110-180 Евро. Комфортное, чем на автобусе, но не очень удобные 3-местные купе по принципу трехслойного бутерброда.
· Самолет (Аэрофлот) 365-400 долларов. Удобно, быстро, но пропадает билет в обратном направлении. Билет в одну сторону стоит еще дороже. Еще один российский парадокс.
· Самолет корабль 360 Евро. Как всегда, за нашего брата позаботились иноземцы. Самолетом в одну сторону и обратно на корабле в Финляндию всего за 360 Евро.

У кого покупать автомобиль.
Однозначно в автосалоне, причем немецком. Не рекомендуем у турок, арабов и прочих «сомнительных» национальностей. Немецкий автосалон никогда не станет рисковать своей лицензией и продавать вам сомнительный автомобиль. Тем более автомобиль должен пройти предпродажную подготовку. Можно купить машину и у частника, опять же если он добропорядочный немец. Ну, и если все-таки надумаете покупать автомобиль на рынках, то рискуете получить «кота в мешке».

Покупка, торг, оформление.
Если у вас нет опыта в этих вопросах, то лучше всего довериться специалисту. Помощь могут оказать наши бывшие соотечественники. За 200-300 Евро они будут вашим гидом-переводчиком, водителем на собственном автомобиле, помогут сторговать автомобиль до приемлемого уровня, проследить правильность оформленных документов.

Возвращение домой.
Не стоит нарушать правила дорожного движения. Обманчиво мнение, что у них не видно полиции. За вами везде будут наблюдать фотоаппараты-радары, работники полиции на гражданских машинах, ну, и сами граждане Германии, которые не допустят лихачества на дорогах. Немедленно известят полицию по мобильному телефону. Штрафы большие и опять же риск попасть в Шенгенский компьютер как нарушитель. Перемещаться по Германии лучше по автобанам (автострадам). Скорость на магистралях Германии не ограничена, поэтому переезды занимают немного времени, хотя иногда случаются «штау» (пробки) из-за аварий или ремонта участков дорог. Теперь самое главное! После того, как вы проложили маршрут возвращения, купите в России до отъезда автомобильные карты этих стран! Это важно по многим причинам. Во-первых — они в России дешевле в два-три раза (хотя не такие подробные, как в Германии — но нам нужны в основном магистральные дороги). Во-вторых — если вы заблудитесь на территории Германии, по закону подлости на всех ближайших заправках в радиусе 100 км не будет карты этой местности.

Маршрут напрямую через Польшу, Белоруссию
Для самых экономных и смелых. Маршрут позволяет по минимуму оптимизировать затраты, но обязательный конвой в сопровождении полиции по Польше стоимостью в 150 Евро, вымогательство денег
криминальными личностями на Польско-Белоруской границе отбивает всякую охоту ехать прямо на Восток.

На корабле через Финляндию.
Самый оптимальный и безопасный маршрут. Паромы идут из Травемюнде или Ростока. Пребывают в порты Ханка и Хельсинки. Комфорт, экономия бензина (машина на автомобильной палубе), хороший шведский стол, каюты со всеми удобствами делают поездку приятной.

Для любознательных (Германия — Дания — Швеция — Финляндия)
При наличии времени и денег можно ехать следующим маршрутом: из Германии в Данию, по морским мостам, связывающим острова, попадаем в Швецию. 650 км до Стокгольма и на пассажирском суперлайнере «Силья Лайн» или «Викинг Лайн» до Хельсинки.

Для эстетов — самолетом.
Для очень дорогих машин. Грузовой самолет авиакомпании «Люфтганза» доставит машину в Москву из Германии за 4000-5000 Евро. Сами вы летите, как белый человек, самолетом и потом забираете автомобиль в грузовом терминале Шереметьево.

Граница Россия — Финляндия, таможня.
После прибытия в Финляндию будьте готовы, что вас могут проверить на алкоголь, поэтому не стоит злоупотреблять на корабле, хотя обстановка располагает. Спешить на границу не следует. Профессиональных перегонщиков вы не опередите, поэтому если вы прибываете в Финляндию вечером, имеет смысл заночевать и утром прибыть на границу, т.к. все равно вам бы пришлось в очереди стоять всю ночь. Не забывайте, что в Санкт-Петербурге с 01:00 до 05:00 в городе разводят мосты и через город проехать нельзя. Сейчас существуют три основных пограничных перехода: Валимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск (так эти населенные пункты называются с финской — российской стороны). Что касается таможни, то можно дать только общие рекомендации. Это связано с тем, что правила игры постоянно меняются. На текущий момент — до выезда необходимо оставить депозит на таможне в зависимости от года выпуска и объема
двигателя автомобиля, который вы собрались покупать.

Если вы не угадали с годом выпуска или объемом двигателя (машина более новая или объем двигателя больше) или просто поехали за границу по делам и спонтанно купили машину — то для вас начнутся увлекательные приключения. Чтобы все это вас не коснулось — выделите себе время и выясните все эти детали у специалистов до вашего отъезда из России.

 



В последнее время все больше фирм предлагают подобную услугу, но что конкретно нужно делать для того, чтобы приобрести машину, знают далеко не все. Мы попытались разложить «по шагам» весь путь к заветной цели.
Шаг первый. Сбор документов.
Вам понадобится ксерокопия паспорта вместе с оригиналом, справка о доходах за шесть месяцев, заверенная главным бухгалтером. Ксерокопия всех страниц трудовой книжки, заверенная отделом кадров. Если женаты или замужем — паспорт супруга. Наличие у семьи собственности повышает ее шансы получить кредит, поэтому и документы на земельный участок, автомобиль или квартиру не помешают.
Шаг второй. Визит в банк.
Документы приносите в банк. Если выясняется, что официальный доход у вас недостаточный для того, чтобы взять кредит, ищите поручителя, который в случае непредвиденных обстоятельств сам рассчитается с банком.
Шаг третий. Звонок в банк.
По истечении нескольких дней вам необходимо позвонить в банк, чтобы узнать решение по вашему вопросу. Если оно положительное, вам назначают время выдачи кредита, к которому вы должны выбрать в салоне авто, составить договор купли-продажи и сделать ксерокопию техпаспорте.
Шаг четвертый. Деньги вперед!
Вносите 30% стоимости — это минимальная часть, которую вы должны заплатить самостоятельно в виде первого взноса.
Шаг пятый. Без страховки никак
Застраховать автомобиль вы должны на весь период погашения кредита: от рисков угона и повреждения, плюс обязательное страхование автогражданской ответственности.
Шаг шестой. Бегом в автосалон!
Прихватив все полученные документы: кредитный договор, документ, подтверждающий перевод денег банком на счет автосалона, и страховку, — отправляетесь в автосалон.
Шаг седьмой. Последний
Поставив автомобиль на учет в ГИБДД, привозите в банк паспорт на машину, сделав копию для себя. С этого дня ежемесячно вносите сумму, указанную в договоре. После того как вы полностью оплатили кредит, вам возвращают технический паспорт машины.

ВОПРОС — ОТВЕТ.
Подскажите, пожалуйста, а как быть в случае, если, купив машину в кредит, через какой-то промежуток времени я стал нетрудоспособным или меня попросту уволили с работы?
При заключении договора, если выясняется, что официальный доход у клиента недостаточный, подыскивается поручитель. Он и выплачивает банку оставшуюся сумму. Но если, скажем, год назад, вы стабильно получали зарплату и поручитель вам не требовался, а теперь вы остались без работы, то здесь уже все зависит от того, по какой причине это случилось. Страховая компания уладит все с банком только в том случае, если вы потеряли работу и трудоспособность из-за болезни. В противном случае решать проблему выплаты кредита вам придется самому, вплоть до продажи машины.
Расчет на два года
Допустим, цена автомобиля — 000. Сумма, которую вы вносите сразу самостоятельно, составляет 00 (30% от стоимости автомобиля). Остальные 7 тысяч вы получаете в кредит на 2 года. В таком случае вы будете осуществлять погашение кредита равными частями в течение 24 месяцев. Сумма реального платежа будет уменьшаться с каждым месяцем: выплата по кредиту составит 5 в месяц плюс выплаты по процентам от в первый месяц, до  — в последний.
Максимальная стоимость ежемесячного платежа (с процентами) составит за новый автомобиль:
«Иж» — , «ВАЗ-2110» — 4, Renault Clio Symbol — 3, Hyundai Getz -8, Ford Focus — 6, Volkswagen Polo — 9, Mercedes-Benz C-Klasse — 87, BMW 318 iA — 07. Но, какую бы машину вы ни выбрали, кредит сроком на 2 года обойдется вам в 10,2% годовых от стоимости приобретаемого автомобиля! Некоторые банки сегодня предлагают кредит и на три года.

ПАМЯТКА.
Спросите в отделе кредитования:
Есть ли какие-либо ограничения, установленные банком,  возраст, пол, стаж, наличие прописки?

Каков размер процентной ставки, срок кредита, требуемый первоначальный взнос для выбранного вами автомобиля?

Зависят ли условия от того, в каком салоне будет куплен автомобиль?

Какие расходы сверх процентной ставки вы должны будете оплатить банку?

Другим участникам сделки, к примеру, автосалону или страховой компании?

Какие договора подписываются заемщиком и когда?

Требуется ли оформление какого-либо договора у нотариуса?

Кто несет расходы?

Можно ли погасить кредит досрочно целиком?

Можно ли погасить досрочно не весь кредит, а его часть?

Есть ли ограничения на сумму или срок?

Какие виды страховок необходимы?

Можете ли вы сами выбрать страховую компанию?

 

Спросите в страховой компании:
Сколько стоит страхование?

 

 

Где можно ознакомиться с текстом кредитного договора? 

Сколько времени проходит между подачей уведомления о страховом случае и выплатой страхового возмещения?

(Все это время вы будете погашать кредит за свой счет.)

Сколько ам придется заплатить за страховки отдельно в первый, второй и последующие годы страхования?

Сколько это стоило бы, если бы вы пришли страховать автомобиль, купленный без кредита?

Можно ли заплатить страховую премию в рассрочку? (Такое практикуется во многих компаниях.)

Каковы страховые суммы, которые будут выплачены страховой компанией при угоне или 100%-ной гибели автомобиля?

 Есть ли франшиза (условия договора, по которым страховщик может быть освобожден от возмещения убытков, не превышающих определенную величину)?

Применяется ли при выплатах коэффициент амортизации автомобиля, иные вычеты?

Зависят ли условия страхования от комплектации автомобиля, марки, стоимости?

Какие события могут привести к отказу страховщика от выплаты страхового возмещения?

Кому перечисляется страховое возмещение — банку, страхователю, автосервису (при частичном ущербе)?

  



Покупая новый автомобиль, стоит задумываться и о том, насколько легко его будет потом продать – ведь машину сейчас никто не приобретает на всю жизнь и когда-нибудь (а обычно года через три) ее нужно будет выставить на продажу. Kolesa. Ru совместно с компанией "АВТО пробег" предлагают первые общие советы — рекомендации к действию.

Быстрота продажи автомобиля б/у – предмет, разумеется, относительный и тут многое зависит от конкретного автомобиля, его технического состояния, так и от элемента удачи – бывает, что даже на самый «трудноликвидный» вариант быстро находится покупатель.
Но все же существуют и определенные критерии «ликвидности», говорящие о том, насколько в среднем быстро может быть продан тот или иной автомобиль. По мнению Сергея Ткачева, Генерального директор а компании «АВТОпробег», лучше и быстрее всего продаются автомобили известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей – в первую очередь это немецкие и японские марки. Следом за ними по популярности на вторичном рынке корейские авто. Перспективы продажи французских и итальянских машин более туманны.

Наконец, трудно продаются «китайцы».
В целом же, общий принцип «ликвидности» автомобилей по маркам таков — чем большее марка оказывается «раскрученной» и представленной на рынке новых авто, то тем она более востребована и на рынке б/у.
Что касается оснащенности, то здесь многое зависит от возраста машины.

ак, среди относительно «свежих» б/у авто (от 2 до 5 лет) более популярны варианты с хорошей комплектацией, мощным двигателем — топовые версии. Если же авто относительно не молод (5-7 лет), то лучше продаются традиционные версии со средними моторами и средним оснащением. Ну а у «пожилых» (от 7 лет) — чем проще, тем лучше.


Что касается выбора между «автоматом» или «механикой», то на сегодня для мегаполисов уже привычны машины с автоматической КПП. Многие распробовали «автомат», поэтому на вторичным рынке с ликвидностью у таких авто проблем не будет.
Также, говоря о комплектации можно отметить, что, в общем случае, автомобиль с кожаным салоном более предпочтителен. Однако, на «бюджетных» авто кожа часто очень низкого качества, быстро истирается и теряет товарный вид, что отталкивает покупателя. Поэтому для недорогих машин более «ликвидными» оказываются варианты с тканевым салоном. Практически обязательным атрибутом на сегодня (тем более после всероссийской жары) стало наличие кондиционера. Без него автомобили оказываются совсем не ликвидны, особенно «свежие» машины до 5 лет.


Если выбирать цвета, то здесь можно сказать, что темные тона доминируют на рынке б/у авто и машину темного цвета продать легче, чем светлого.

Самый лучший в плане «ликвидности» цвет однозначно назвать сложно, а вот самые нелюбимые — это зеленый и фиолетовый цвета, которые наименее популярны на рынке б/у.


И напоследок заметим: трудность с последующей продажей может возникнуть у различных малотиражных «заряженных» версий с мощным мотором и обвесом, которые на рынке б/у скореее отпугивают массового покупателя, чем привлекают.

 

Друзья в разделе учебное видео, лежит видео, как быстро.

 



Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?
1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.как покупать машину

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.
как покупать автомобиль

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведем. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.
4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.
5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем — запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндропоршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники "задубели", т.е. потеряли свои эластичные свойств. Помните, что "чуть чуть" масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено! Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.
6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель — "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака — знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять — "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.
7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.
8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.


Как покупать автомобиль.

 

9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛ а не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.
10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron- II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках — нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего — то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.
11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых — 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются — двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r. p. m. и для автоматической — 800 r. p. m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в положение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем — влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-

сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.


17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толчком, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти наверняка сцепление скоро потребует ремонта — замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фрикционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — четкое включение всех систем и механизмов.

24. Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая — загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.
26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качек, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.
27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.
28. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

Как покупать автомобиль.

 



Покупаем подержанный автомобиль.

 

Очень часто на различных сайгах Интернет, журналах, передачах по радио и телевидению описывается процесс выбора подержанного автомобиля. Подробно даются советы о том, как проверить «битость», узнать состояние подвески, двигателя, рулевого управления, тормозов и так далее. В этой статье я опишу свой взгляд на основные моменты при выборе автомобиля.
Для начала необходимо определить, на какую стоимость следует рассчитывать при покупке. Я бы стал подбирать подержанный автомобиль так, чтобы можно было обойтись без кредита. Далее необходимо подобрать примерные варианты моделей и марок с учетом возраста автомобиля. Например, 10-летняя Audi A6 будет стоить примерно столько же, сколько и трехлетний Ford Focus. При этом вполне может оказаться, что первый автомобиль будет в состоянии намного лучшем, чем второй. При выборе стоить обратить внимание на стоимость эксплуатации. Конечно, можно купить 10-летний автомобиль и ездить на нем 5 лет без проблем, а новый постоянно возить в ремонт. Однако практика показывает, что стоимость эксплуатации автомобиля больше зависит от его первоначальной стоимости, чем от возраста. И если новый AUDI A6 стоит в размере 50 тыс.$, а Ford Focus около 15 тыс.$, то стоимость обслуживания первого будет почти в три раза дороже второго. Поэтому, делая выбор, просчитайте расходы, которые возникнут при эксплуатации, и оцените ваши возможности.
Поиск автомобилей удобнее всего вести в различных СМИ. Информации в газетных объявлениях и сайгах вполне достаточно.
При осмотре автомобиля необходимо обратить внимание в первую очередь на следующие факторы.
1. Количество владельцев. Если машине два года, а вы будете четвертым хозяином – есть повод задуматься. На мой взгляд, нормально, если машина принадлежит одному хозяину не менее трех лет. Таким образом, до 3 лет – один хозяин, до 7 лет допустимо два владельца.
2. Внешнее состояние машины (вмятины, сильные царапины). Иначе говоря, то, что можно заметить невооруженным взглядом. Понятно, что только у новой машины все в порядке, но если этого чересчур много, можно сделать вывод что прежние владельцы были не очень аккуратны. Обратите внимание на наклейки типа «streetracer», спортивный руль, «обвес» и прочее. Чем больше таких симптомов, тем более настороженно нужно смотреть на данный автомобиль. Прожженные пятна на сиденьях, заляпанный потолок говорят о не самом бережном отношении ко всему автомобилю.
3. Личность хозяина автомобиля. Вы можете обратить внимание на возраст продавца (например, я бы более охотно купил трехлетний автомобиль у человека 35 лет, у которого он был первой машиной, чем у водителя 25 лет, со стажем вождения 7 лет), семейное положение (водители, у которых есть дети, водят осторожнее и внимательнее относятся к техническому состоянию автомобиля), темперамент, пол (женщины, как правило, более серьезно относятся ко всем неисправностям и стремятся вовремя их устранить) и так далее.
Однако все вышеперечисленное может быть перечеркнуто диагностикой автомобиля, которую нужно пройти обязательно, даже если по всем предыдущим пунктам не к чему придраться. Под этим подразумевается осмотр автомобиля в СТО опытными мастерами.
Не нужно самостоятельно ходить с умным видом вокруг автомобиля, смотреть под разными углами на двери и крылья, отгибать уплотнительные резинки у лобового и заднего стекол, прислушиваться к оборотам двигателя и так далее. Конечно, можно приглашать на «смотрины» «высококвалифицированных» друзей, но, если они работают в области, далекой от ремонта авто, какие советы они дадут? Даже если они за рулем много лет!


Поэтому, если вам приглянулся данный автомобиль, поезжайте в автосервис и пусть там квалифицированные мастера все посмотрят и расскажут.
Понятно, что при выборе автосервиса нужно руководствоваться здравым смыслом. При покупке 20-летней девятки, не нужно ехать в сертифицированный автосервис «Renault», подойдет какой-нибудь гаражный СТО (самое главное, чтобы в нем делали все виды ремонта и могли оценить состояние всего автомобиля: кузов, подвеска, тормоза и рулевое). Думаю понятно, куда ехать при покупке трехлетнего Renault Megane.
Автосервис должны предложить именно вы, а не продавец. Если он находит любой предлог чтобы не ехать, поезжайте смотреть другой автомобиль.

В автосервисе необходимо проверить следующее:
1. Наличие дефектов кузова в результате сильных аварий или ржавчины. Не обращайте серьезного внимание на замечания мастера «это крыло меняли», «эта дверь крашена», если они носят локальный характер и сделаны качественно. Помните, что практически невозможно купить подержанный автомобиль, отдельные элементы которого не были покрашены или заменены. Почему-то считается, что битый – это плохой автомобиль. Но «битость» бывает разная. Одно дело, когда автомобиль при парковке на скорости 5 км/час поцарапал крыло, и совсем другое дело, когда в бок автомобиля на скорости 40 км/час врезался другой.
2. Состояние двигателя, подвески, рулевого и тормозов. Скорее всего, найдется немало того, что потребует замены или ремонта. Пусть мастер обозначит серьезность проблемы, когда ее будет необходимо решать и цену. Например, если есть подозрение на двигатель – нужно задуматься, в то время как на «пробитую» заднюю стойку можно не обращать серьезного внимания.
Стоимость подобной оценки будет примерно 0,1% от цены автомобиля. Кому оплачивать решайте сами. Можете предложить следующий вариант: если все в машине будет в порядке – оплачиваете вы, если окажется, что она имеет серьезные дефекты (когда-то врезалась в столб на скорости 100 км/час, а хозяин уверял «не бит, не крашен») требуйте с него. Только обговорите все это заранее.


Далее самостоятельно необходимо проверить работу всех замков и электрических устройств автомобиля (стеклоподъемники, омыватели и дворники, вентилятор печки, фары: ближний, дальний, габариты, поворотники, тормозные фонари, лампу заднего хода, электрическую регулировку зеркал и сидений).
После осмотра станет понятно, что это за автомобиль и сколько придется вложить в него средств дополнительно. Имея данную информацию, можно торговаться или отказаться от покупки. Аргументы для этого уже будут.
И еще, после того как сделка будет оформлена, не забудьте спросить прежнего хозяина о тех дефектах, которые.

Вы не заметили. Это может оказаться полезным. Возможно, есть такие, которые требуют незамедлительного ремонта. Например, утекает тосол или барахлит сигнализация.
В процессе эксплуатации потребуется ремонтировать автомобиль.

 


Что выгоднее: пригнать автомобиль из Германии или купить на авторынке в Украине?


На любом авторынке можно встретить «свежепригнанный из Германии» автомобиль в «идеальном» состоянии с блестящими от силикона пластмассовыми деталями. При этом блестеть могут даже те детали, которые у нового автомобиля не блестят.
Возможные разочарования, ожидающие нового владельца автомобиля:
Автомобиль пригнан не из Германии, а из Голландии. В Голландии очень влажный климат. Кузов автомобиля сильно подвержен коррозии. Срок дальнейшей эксплуатации автомобиля и его рыночная стоимость уменьшается. Стоимость предстоящих кузовных работ — самых дорогостоящих работ — увеличивается.


Автомобиль пригнан не из Германии, а из Литвы. В Литве недорогие авторемонтные работы и умелые мастера. Аварийные автомобили со всей Европы попадают на восстановление, именно на востановление кузова, а не на мелкий кузовной ремонт, как утверждают продавцы, в Литву. Трехкратный чемпион по ДТП запросто превращается в новенький автомобиль.
Как не попасть впросак при покупке пригнанного из Германии автомобиля? Нужно выяснить у продавца следующие вопросы: — является ли продавец владельцем автомобиля или просто продает его по доверенности. Владелец или непосредственный перегонщик автомобиля занимается покупкой автомобиля заграницей, его растаможкой. На его имя оформлен регистрационный талон автомобиля

Владелец может рассказать Вам, в какой стране был куплен автомобиль, какая у автомобиля была жизнь, он может показать Вам сервисную книгу. «Просто продавец» перекупил автомобиль у перегонщика – человека, который занимался покупкой автомобиля и его растаможкой — сделал капитальную предпродажную подготовку, в результате которой старая кляча превратилась в молодого жеребца. «Просто продавцы» на авторынке говорят, что они взяли автомобиль на продажу у кума Петра или брата Васыля, а сервисную книжку и другие документы забыли дома.

За такой автомобиль.Вы переплачиваете как минимум трижды: — первый раз, когда автомобиль выкупается у немецкого владельца немецким автомобильным посредником;- второй раз, когда у немецкого автомобильного посредника машину покупает украинский профессиональный автоперегонщик;- третий раз Вы переплачиваете продавцу на рынке.

При такой цепочке каждый участник имеет возможность заработать, только если автомобиль куплен заграницей по минимальной цене (а значит с максимально возможным пробегом, с минимальным остаточным ресурсом и другими дефектами) и продан Вам втридорога, по цене почти нового немецкого автомобиля.


При такой цепочке тяжело выяснить историю автомобиля, пусть даже выдуманную или приукрашенную, и невозможно найти крайнего в случае серьезных неприятностей. Представьте себе, сколько раз такой автомобиль подвергался омоложению, что скрывается за наполированным до последнего микрона краски капотом, и какой запас мощности у блестящих от силикона пластмассовых частей. Даже непрофессионал может оценить состояние двигателя зрительно: если двигатель десятилетнего автомобиля блестит ярче нового, скорее всего такой двигатель разбирался и вымывался. Двигатель десятилетнего автомобиля с пробегом в 150 тысяч километров должен быть без замасляности, алюминиевые части двигателя имеют характерный цвет старого алюминия. Десятилетние автомобили с пробегом всего-ничего 150 тысяч километров встречаются крайне редко и стоят дорого. У перекупщика такой автомобиль купит невозможно, потому что основным критерием при выборе автомобиля перекупщиком будет минимальная цена и возможность за минимальные деньги "примарафетить" автомобиль.
Помимо самого автомобиля внимательно присмотритесь к продавцу. В дружественной беседе во время осмотра автомобиля Вы можете выяснить род деятельности владельца, причину продажи автомобиля.
Первый шаг к победе в поиске автомобиля – если Вы общаетесь непосредственно с владельцем, а не профессиональным перекупщиком, хотя б потому, что Вы можете рассчитывать на более существенную скидку. Простой владелец, возможно, не скрыл все дефекты и следы износа автомобиля.


Если машина пригнана, к примеру, из Германии, поинтересуйтесь немецким договором купли-продажи и немецкой сервисной книгой. В сервисной книге проверьте наличие отметок о прохождении регулярного технического обслуживания на сервисной станции. Вот два типичных примера.


Пример А. Автомобилю 5 лет, пробег 150 тыс. км. Каждые 6 месяцев – с интервалом в 15 тыс. км – автомобиль проходил техобслуживаниеПример Б. Автомобилю 5 лет, пробег 150 тыс. км. В течение первых двух лет эксплуатации автомобиль проходил в Германии техобслуживание после каждых 15 тыс. км, с интервалом в три месяца. Последнее ТО было на 120 тыс. км после приблизительно двух лет эксплуатации. Последующие три года, согласно записям в сервисной книге, автомобиль не проходил техобслуживание. Существует большая вероятность «откорректированного пробега», потому что за первые два года эксплуатации автомобиль прошел 120 тыс. км, а за последующие три года всего лишь 30 тыс.км. Среднегодовой пробег уменьшился в шесть раз. А так ли это на самом деле? Если продавец утверждает, что все так и было, задайте себе вопрос "Почему?"

 

Другие документы, которые могли бы Вам помочь: — интернациональная книга автомобиля (Internationaler Zulassungsschein) – документ на треть альбомного листа с зеленой обложкой. Такой документ содержит информацию о владельце или владельцах и является немецким аналогом украинского техпаспорте на автомобиль. Этот документ не требуется в украинских государственных органах и остается у владельца на руках.

— таможенная декларация. Этот документ оформляется украинской таможней, в нем обязательно указывается пробег, аварийность, есть подробное описание комплектации. Учтите, существует практика скручивания в большую сторону спидометра перед растаможкой для уменьшения стоимости растаможки. Опытные перегонщики сохраняют копию таможенной декларации для подачи в посольство при получении очередной визы.
Если Ваш продавец забыл эти документы дома, потерял, сдал в МРЕО при постановке автомобиля на учет, их съела собачка соседа, не стоит тратить время на дальнейшие разговоры с продавцом.
Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются покупатели автомобилей с пробегом.

Автомобиль, пригнанный из Германии и купленный Вами месяц назад, начинает сыпаться, несмотря на то, что на момент покупки он был в идеальном состоянии. Хотим напомнить, что в любой стране мира автомобиль б/у в хорошем состоянии не стоит дешево. Профессиональным перегонщикам экономически нецелесообразно покупать в Европе хороший б/у автомобиль. К стоимости автомобиля добавляются: перегон в Украину, растаможка, постановка на учет, дорога и проживание перегонщика, навар перегонщика, расходы на визу и страховку (автомобиля и его перегонщика) и многие другие накладные расходы. Если перегонщик купит для последующей перепродажи хороший автомобиль б/у, он уйдет в минус. Зато на аварийном авто, автомобиле с неисправностями, скрытыми проблемами, автомобиле — «утопленнике» и прочем металлоломе можно неплохо заработать.


Кстати, на автосайтах Германии нередко можно встретить объявления типа «авто б/у без гарантии — только для экспорта». Немецкие автохаузы обязаны давать гарантию даже на автомобиль б/у. Однако на разваливающиеся автомобили гарантию давать невыгодно. Такие автомобили выгоднее сдать в металлолом или продать за границу без гарантии, что разрешается немецким законодательством. Такой заграницей становится Россия, Украина, Беларусь. Выход из ситуации: купить новый автомобиль в Украине. Или самому найти автомобиль в Германии, заплатить за перегон и растаможку, предварительно узнав о существующих законодательных ограничениях и стоимости растаможки. Возможно, такой вариант окажется дороже покупки уже пригнанного автомобиля. Но Вы однозначно выигрываете на качестве.

 

 


 

Вы не боитесь цен на бензин, расходов на стоянку или содержание гаража.

Вас не пугает стоимость автозапчастей, ужасные дороги с их пробками, выбоинами и ямами и не всегда вежливые и доброжелательные автомобилисты и сотрудники ГИБДД. И Вы твердо решили потратить определенную сумму денег на покупку автомобиля. Ну что же, надо признать, что Вы смелый человек, тем более, что выбор и покупка автомобиля достаточно сложная задача.

Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз. Впрочем, если Вы ничего не понимаете в автомобилях, возьмите с собой знакомого, у которого есть хоть какой-нибудь опыт в таких делах, обратитесь к профессионален участникам этого рынка или, как минимум, прочитайте нашу статью. Вопрос первый, на который Вам предстоит ответить: Вы хотите автомобиль новый или уже проверенный временем? Конечно же быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным.

Новый автомобиль хорош! Как говориться в нем даже "муха не сидела". Но Вы должны понимать, что через очень незначительное время и Ваш автомобиль станет автомобилем с пробегом, а что касается падения его стоимости, то первые 10% она потеряет как только Продавец впишет ваше имя в ПТС в графе "Настоящий собственник", еще несколько % будут потеряны после первой же тысячи км. пробега.

Вы заранее считаете, что можете быть уверены в том, что такой автомобиль не был битым и не будет ломаться несколько лет. Но так считают только люди далекие от автобизнеса и редко выезжающие за пределы границ своих городов. Те, кто много разъезжают, не раз видели съехавшие с дороги автовозы загруженные новыми автомобилями. Вы думаете, что разбитые при перевозке автомобили списываются и никогда не попадают в продажу? Совсем нет. Покрайней мере не в России. Практически каждый из этих автомобилей восстанавливается и продается далее, как новый за полную стоимость.

А миф о том, что новый автомобиль не ломается редко можно отнести на счет автомобилей, которые совсем недавно были всего лишь рисунком на столе дизайнера. В таких автомобилях еще достаточно узлов и агрегатов, которые не прошли испытание времененм и реалиями повседневной эксплуатации. Требуется несколько месяцев, а порою и лет, чтобы статистика поломок была должным образом обработана

Производителем и на складах дилеров оказался нужный запас запчастей для оперативного ремонта и устранения недостатка в таком автомобиле. А пока этого не произошло "счастливый" обладатель нового авто вынужден мириться с тем, что автомобиль стоит в автосервисе и дилер ждет, когда Производитель отгрузит со своего склада или, что еще дольше, закажет своему Поставщику нужную Вам запчасть.

Вы часто слышите, как многие Производители объявляют отзыв на сотни тысяч моделей, выпущенных с конвеера в определенный интервал времени в связи с тем, что были проанализированы многие автокатастрофы и наконец-то сумели выявить конструктивный дефект целого поколения автомобилей. Вы ведь не хотите быть в числе тех, кто предоставил данные для такой статистики?"Как же быть?" — Спросите Вы. Опираясь на многолетний опыт продажи и обслуживания различных автомобилей, мы бы порекомендовали Вам один из двух путей:

1. Остановить свой выбор на новом автомобиле, но модельный ряд которого выпускается уже несколько лет. Перед покупкой такой машины Вы можете поискать в интернете информацию об особенностях эксплуатации, отзывы других владельцев, выявить наиболее слабые места и уточнить в обслуживающих организациях есть ли у них в наличии запчасти для оперативного ремонта таких слабых мест. А при покупке уточнить у дилера не внесены ли в текущую контрукцию автомобиля конструктивные изменения, которые позволяют избежать ранее выявленной поломки. Недостаток такого автомобиль только в том, что в скором будущем Производитель прекратит эту модель выпускать или внесет в ее конструкцию и дизайн обновления, которые сразу переведут Ваш новый автомобиль в разряд "морально устаревших" и "старых", что сразу существенно снизит его продажную стоимость.

2. Выбрать правильно изначально автомобиль не новый, а в возрасте 2-4 года с умеренным пробегом ( 20тыс.км в год). Если при покупке такого автомобиля Вы будите руководствоваться советом профессионала, который поможет Вам проверить, а еще лучше прогарантирует, юридическую и техническую чистоту автомобиля перед покупкой, то дальше Вас ждут одни лишь плюсы: Как правило такой автомобиль уже оснащен охранной сигнализацией и прочими средствами защиты, на которые Вам не придется разоряться при приобретении нового автомобиля. Обычно владельцы таких машин передают с машиной второй комплект покрышек, коврики и прочую полезную утварь, которую они приобретали для комфортной эксплуатации автомобиля. За страховку такой машины Вы заплатите вдвое дешевле. Не говоря уже о том, что и за сам автомобиль Вы сможете заплатить вдвое дешевле, чем за аналогичный только новый. А если Вы запрограммировали себя обязательно потратить на покупк автомобиля сумму не менее, чем "N", то ничто не мешает взять Вам автомобиль классом значительно выше того нового, на покупку которого Вы изначально нацелились.

 

Обычно при покупке автомобиля с пробегом в возрасте 2-4 года Производитель еще не внес изменения в конструкцию и с конвеера продолжают сходить двойники вашей машины. Этот факт будет радовать Вас тем, что для всех окружающих Вас людей только Вы будите знать, что эксплуатируете не совсем новый автомобиль. А при смене модельного ряда Производителем не будите себе кусать локти, в отличие от тех, кто будет себя винить в том, что совсем недавно заплатил полную стоимость за свой "морально устаревший" автомобиль. Перед покупкой Вы сможете обстоятельно изучить на различных авто-форумах отзывы владельцев и выбрать для себя максимально комфортный и надежный автомобиль из числа тех, которые продавались новыми всего несколько лет назад. Если все же автомобиль в процессе эксплуатации у Вас сломался, то не надо сетовать на то, что у Вас нет гарантии.

Во-первых, если машину Вы приобретали в серьезной компании, то гарантию Вам могли дать. VIP-Service к примеру дает бесплатно на все свои автомобили гарантию не менее одою года. Во вторых, не забывайте, что за автомобиль Вы заплатили не полную стоимость аналогичного нового авто, а существенно ниже. Скорее всего сумма предстоящего ремонта существенно ниже той суммы, которую Вы сэкономили при покупке. И в третьих большим плюсом отсутствия гарантии является то, что Вы можете выбрать из множества автосервисов тот, в который Вы захотите обратиться, а не вынуждены обратиться по наставлению Производителя. А в четвертых — многие не раз сталкивались с тем, что сроки ремонта по гарантии значительно превосходят сроки ремонта у того же дилера при оплате живыми деньгами клиента. Ведь клиент запалит много больше, чем возместит дилеру Производитель, а при определенном подходе дилер заработает дважды и на клиенте и взяв денег с производителя, представив ремонт гарантийным. Итак, если Вы остановили свой выбор на автомобиле с пробегом, то позвольте дать Вам несколько советов: Кузов — наиболее дорогая "деталь" автомобиля. От его состояния зависит не только внешний вид машины, но и функционирование ее важнейших узлов и агрегатов. Вот иллюстрация: на битом автомобиле невозможно отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова (конечно, если речь идет о сильном ударе).

А провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля в большинстве случаев не представляется возможным.

При покупке вы можете не заметить, что машину, к примеру, уводит вправо. Продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, в результате машина движится без отклонений от курса. До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин — тоже одна из неприятностей, доставляемая "кривым" кузовом. Как же определить "небитость" автомобиля? Для начала решите для себя как и где вы будете покупать автомобиль: у знакомых, в автосалоне, на авторынке или по частным объявлениям.

Первый вариант не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся предпочтительнее автосалон — там большой выбор, на месте можно оформить покупку, при необходимости взяв кредит в одном из банков партеров данного автосалона, застраховать автомобиль, произвести обслуживание и заказать установку недостающего оборудования или тюнинг. Более того, когда, спустя несколько лет, Вы автомобиль будите продавать то вдруг окажется, что утерян первичный Договор купли-продажи. В серьезном автосалоне Вам в считанные минуты его восстановят и не возникнет потом проблем с ИФНС.

 


 

При покупке на авторынке авто можно было бы поискать плюсы, но тот факт, что российский авторынок заслужил себе репутацию большой концентрации проблемных автомобилей, позволяет нам настойчиво не рекомендовать Вам покупать там автомобиль. На рынок стоит поехать только ради возможности осмотреть максимальное количество автомобилей в одном месте с целью сделать окончательный выбор в пользу той модели, на которой Вы в последствии собираетесь ездить. Наконец, — объявления. Старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "пробег 23000 (честный)" и др. Поражает та легкость, с которой люди верят тому, например, что четырехлетняя машина прошла, допустим, 20000 км. Такого просто не может быть. Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению ее состояния, либо ее хозяином был пожилой человек, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения объявления, приступайте к общению с подателями оных. В телефонном разговоре уточните следующие моменты:

число владельцев автомобиля с момента его приобретения оригинальный ли ПТС, кем он выдан. Важно, чтобы он был оригинальный и был выдан таможней.
покупалась ли предыдущим владельцем машина в кредит, если да, то требуйте документы, подтверждающие то, что кредит им был погашен.
есть ли вмятины, царапины или ржавчина;
где был приобретен автомобиль;
где он сейчас зарегистрирован;
есть ли техосмотр на следующий год;
возможные варианты оформления покупки;
какое имеется дополнительное оборудование;
была ли машина битой или крашенной, если да, то поинтересуйтесь где красили и когда (в гаражах или на СТО).


Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, то это еще не повод для прощаний. Попробуйте выяснить насколько серьезной была авария. А ответы типа: "Я её не бил и не красил, а предыдущие владельцы — не знаю" на 90% свидетельствуют о том, что это битый автомобиль, на восстановление которого ушло немало времени и денег, и по большому счету, нет смысла обращать на него внимание. Наконец, договоренности об осмотре достигнуты и автомобиль перед вами. Внимательно осмотрите машину, обойдя ее со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Желательно при разном освещении. Так вы сможете определить наличие сколов, царапин, вмятин, отличие в оттенках краски на разных деталях, а также визуально оценить состояние лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Внимательно сличите с ПТС все номерные агрегаты, таблички, заклепки, способ набивки номера не должны у Вас вызывать никаких сомнений. они должны производить впечатление номеров, выполненных на заводе, а не умельцем с помошью керна в гараже.

Особое внимание уделите при выборе автомобиля зазорам между:


передними крыльями и рамкой лобового стекла;
передним бампером и передними крыльями;
капотом и передними фарами;
указателями поворотов и передними крыльями;
передними крыльями и дверями;
боковинами и дверями;
крышкой багажника и ее проемом.


В идеале они должны быть одинаковы по всей длине прилегающих поверхностей. Проверьте, как открываются и закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие это последствие сильного лобового удара. Не поленитесь и осмотрите нижнюю часть кузова. В задней части автомобиля не должно быть следов сварки и правки задних лонжеронов, напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.

Постарайтесь осмотреть все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. Откройте капот, обратите внимание на положение штыря запирания капота. Обследуйте болты крепления передних крыльев. На них должна быть нанесена заводская краска, если же ее нет, то, скорее всего, болты откручивали и снимали крылья для рихтовки и покраски. Осмотрите переднюю панель и убедитесь в наличии точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, которые делаются при серьезном кузовком ремонте.

Откройте крышку багажника и обратите внимание на места соединения задней панели с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, не должны иметь следов рихтовочных работ.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они также не должны иметь следов рихтовки. После серьезного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания. Не берите на первый осмотр деньги. Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным сленгом работников автосервиса. Будьте предельно внимательны, повозможности следуйте вышеизложенным рекомендациям, доверяйте только себе, а не словам продавца, ипомните, что чем тщательнее вы проведете осмотр автомобиля, тем с меньшим количеством проблем вы столкнетесь в процессе его эксплуатации. На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра кузова вы не обнаружили ничего подозрительного, приступайте к осмотру двигателя. В первую очередь откройте капот и убедитесь, что характерный запах бензина отсутствует.

Внимательно осмотрите все детали двигателя в поисках течи масла. На полностью исправном двигателе не должно быть никаких масляных пятен и подтеков. Незначительные следы масла в верхней части двигателя в районе крышки клапанов, трамблера и бензонасоса не так опасны, как потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под заднего сальника, поддона картера, масляного датчика и фильтра — это верный признак того, что вы в скором времени столкнетесь с серьезной утечкой масла. Присмотритесь к болтам и гайкам, если увидите следы откручивания, значит, двигатель вскрывали, что не очень хорошо. Осмотрите все разъемы двигателя. На них не должно быть видно следов герметика. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, примесей черного цвета и пузырьков, прозрачное на свет и не слишком густое. На дизельных двигателях масло более темное, но все равно прозрачное. Откройте крышку заливной масляной горловины и осмотрите ее. Если на внутренних стенках есть черный налет, то скорее всего двигатель перегревался, что впоследствии скажется на его работе.

 

 


 

Еще одним признаком перегрева двигателя являются следы ржавчины в районе заливной горловины радиатора и в расширительном бачке. Залитая в систему охлаждения жидкость не должна быть мутно-грязного цвета, она должна быть без масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о неисправности двигателя. Обратите внимание на все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения и ремнях привода генератора, помпы, ГРМ и т.д. Попросите завести двигатель и прислушайтесь к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть.

Двигатель должен завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен или неотрегулирован. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Если оттуда выходят выхлопные газы, значит, поршневая группа требует ремонта. Через 1-2 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Дайте двигателю прогреться. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. Таким образом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка датчика температуры находится посередине шкалы указателя температуры. Теперь сядьте за руль и резко нажмите на газ и отпустите, а когда установятся холостые обороты сделайте это еще раз.

При этом внимательно прислушивайтесь к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении работать с перебоями. Выйдите из машины и проверьте дымность выхлопных газов. На холостых оборотах дыма из выхлопной трубы почти не видно, а при нажатии на педаль газа дым должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым подскажет вам о неисправности топливной системы; синий — о забросе масла в камеры сгорания. Заглушите двигатель и включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла, и лампочка зарядки аккумулятора. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки обязаны погаснуть. Дайте двигателю поработать 10-15 сек, а теперь заглушите его и снова включите зажигание. Если двигатель хороший, лампочка давления масла не загорится, так как в системе смазки высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет стекание масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, тем меньше износ двигателя и тем позднее лампочка давления масла снова загорится.

У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет примерно 5 секунд. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен. Теперь, что касается коробки передач и подвески. Конечно, их диагностику лучше проводить на СТО, но кое-что вы можете проверить сами. Заведите двигатель и попробуйте несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть. Попереключайте передачи, они должны включаться без дополнительного усилия, четко и без хруста. Проверьте уровень масла в коробке передач. В исправной коробке масло прозрачное и без примесей, а его уровень находится на уровне верхней риски масляного щупа.

При движении любой шум или гул в коробке передач исключается, в противном случае она просто не исправна, и ее ремонт выльется вам в крупную сумму. При проверке переднеприводного автомобиля выверните колеса до упора и резко троньтесь. Потом, если поворот был левый, проделайте тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, то вы не услышите никаких щелчков. Эффективность работы стояночного тормоза можно проверить следующим образом: затяните рычаг до упора и попробуйте плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная тормозная система исправна. Не забудьте проверить рабочие тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, во время торможения машину не должно уводить в сторону. Если автомобиль, оборудован антиблокировочной системой ABS, то обязательно проверьте, чтобы при экстренном торможении он управлялся при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля.

Если амортизаторы исправны, то вы не услышите никаких стуков. Загляните под машину и посмотрите нет ли следов масла на коробке передач и заднем мосту. Проверьте в каком состоянии амортизаторы, не текут ли они и целы ли резиновые пыльники приводов колес и рулевого управления. Если в машине есть гидроусилитель руля, то не забудьте проверить уровень жидкости в бачке. Исправный насос гидроусилителя работает с легким жужжанием, без скрежета, писка и возрастающего усилия. Сам рулевой механизм должен работать без стуков, а для того, чтобы это проверить резко покачайте руль из стороны в сторону. Присмотритесь к покрышкам. Если они стерты неравномерно и по краям, значит, не отрегулирован угол развал — схождения или его просто невозможно отрегулировать из-за проблем с подвеской. Будьте предельно внимательны и придирчивы, в конце концов это ваши деньги.

Хорошо, если вы будете осматривать автомобиль на смотровой яме. Это облегчило бы вашу задачу и дало полную картину о его состоянии.

Удачи.

 



Итак Вам надоело ездить на работу на троллейбусе или метро и вы решили купить автомобиль. Но Вы не знаете как это сделать. Есть масса способов приобрести желанную автомашину и шесть — самых популярных — мы опишем в этой статье. Далее описано как купить автомобиль: в автосалоне, в кредит, по системе трэйд-ин, по объявлению, на авторынке и у знакомых.

Способ 1. Как купить автомобиль в автосалоне.


Покупать автомобиль в автосалоне можно по-разному: в кредит, трэйд-ин и покупка за полную стоимость. Здесь мы расскажем о последнем, а остальные рассмотрим чуть позже.
Итак, чтобы купить автомобиль в автосалоне Вам необходимо две вещи: желание и деньги. Больше ничего не надо. Правда, если денег у вас мало — выбор будет очень невелик. Могут предложить Оку или что-то ещё в этом роде. Однако с увеличением количества наличности в вашем кошельке до солидных размеров проблема трансформируется — Вы не знаете что выбрать.


Сейчас автосалонов в крупном городе такое количество, что даже при большом желании все их объехать не удастся. Поэтому советую полистать дома автомобильные издания ("За рулем, "Авторевю" и т.д.) в большинстве из них есть на последних страницах примерные расценки на автомобили разных марок с указанием комплектации, цвета и адресов автосалонов. Если Вы неплохо осведомлены в вопросах автомобильных марок, проблем возникнуть у Вас не должно.


Если же Вы не отличаете Мерседес от Тойоты, советую полистать те же автожурналы — там часто публикуются статьи о различных моделях той или иной марки, сравнения, тесты и т.д. Но брать нужно номера за прошлый или позапрошлый год (несколько реже в последних номерах публикуются статьи об автомобилях, которые Вы сможете купить "здесь и сейчас"). Посмотрите фотографии автомобиля, узнайте цены. Можно обзвонить автосалоны, расспросить об условиях покупки.


После "утверждения" понравившейся модели едем в автосалон. Помните! Человеку, который работает в автосалоне нужно только одно — продать автомобиль и всякой ненужной мелочи к нему. Если Вы не меломан — смело отказывайтесь от крутейшего сабвуфера и акустического усилителя, чтобы Вам не говорили.


Большой плюс покупки автомобиля в автосалоне: Вам там его оформят, поставят на учет, застрахуют... В общем, деньги в кассу и за руль. Минус: платить сразу надо всю сумму.

Способ 2. Как купить автомобиль в кредит.


Это, наверное, наиболее муторный способ. дело в том, что для покупки нового автомобиля в кредит в автосалоне вам понадобятся: первоначальная сумма (от 20 до 50%), справка с места работы и т.д. и т.п. и др. и пр. В общем не покупка, а мучение. Ко всему с Вас возьмут лишние проценты за кредит. Ведь автосалон не просто так предоставляет кредиты, он на этом зарабатывает. Да и правильней сказать: кредит дает вам банк, а не автосалон. Последний является лишь посредником и на этом зарабатывает.


Мой совет Вам, берите кредит в банке и уже с готовой суммой идите в автосалон. Ведь при покупке в кредит в автосалоне Вас ещё обяжут застраховаться не только по ОСАГО, но и от угона, порчи имущества и т.д. К стандартной ВАЗ-2110 в год эта страховка получается около 10000-12000 в год. И страховаться нужно будет только в определенной страховой компании, которую вам укажут. Банк же требовать, ничего такого не будет — ему важно, чтобы вы расплатились с кредитом.

 

Способ 3. Как купить автомобиль по трэйд-ин.


Такой способ подойдет если у вас уже есть автомобиль, который вы хотите продать. Подробно эта процедура описана в статье Трэйд-ин. Покупаем автомобиль.

Способ 4. Как купить автомобиль по объявлению.
Этим и последующими способами можно воспользоваться, когда у Вас не хватает денег и Вы решили приобрести подержанный автомобиль. Технические вопросы осмотра подержанного автомобиля рассмотрены в статье Как купить подержанный автомобиль.


При просмотре объявлений (их можно найти в газетах, в интернете и т.д.) можно руководствоваться двумя критериями: имеющаяся на руках сумма и необходимая модель. Первый случай — когда вы не уверены какой именно автомобиль хотелось бы Вам приобрести, а второй — Вы уже знаете, что вам нужно. В любом случае необходимо соблюдать осторожность. помните: мошенников (особенно в нашей стране) слишком много, чтобы не обращать на них внимания.


Если вы заметили, что цена автомобиля сильно занижена по сравнению со средней ценой всех предложений определенной модели в определенном состоянии, знайте — это обман!!! При покупке вам предложат, например, заплатить "аванс", а потом эти "продавцы" куда-то исчезают с вашими деньгами. В результате: пустой карман и пустой гараж.


Отобрав несколько объявлений, которые Вас заинтересовали, обзвоните владельцев, расспросите о состоянии автомобиля, его пробеге и т.д. Чем больше вопросов вы зададите, тем меньше вероятность, что вам предоставляют недостоверную информацию. Понять, что человек что-то недоговаривает, скрывает можно по его интонации, но это уже тема не нашего сайта.


Предположим вам понравилось несколько предложений. Договоритесь с продавцом о встрече. На такую встречу лучше взять с собой друга или знакомого, который должен разбираться в автомобилях. И помните: встречу лучше назначать в людном месте. "На пустыре за городом" есть большой шанс, что продавцы приехали не машину показывать.


Нив коем случае не покупайте автомобиль по доверенности. Это может принести большие проблемы в будущем, если что случится. Это и страховка, и дорожный налог, и аварии... да мало ли что может приключится с вами на дороге (не дай Бог). Поэтому оформляйте куплю-продажу, пусть и заплатите налог, но все же потом можно смело ездить на своей новой машине.


Ещё совет: всегда торгуйтесь, не стесняйтесь. Хоть на какую-то сумму, да снизите цену. Известен случай, когда один мужик сбил цену за ВАЗ-21093 со 150 тыс. руб. до 120 Правда был (и есть) он умелым и опытным автослесарем и язык не был его врагом, а скорее помощником.

Способ 5. Как купить автомобиль на авторынке.
Данный совет аналогичен предыдущему с одной лишь разницей. Авторынки работают хоть и каждый день (в некоторых городах), но продавцы туда ездят обычно по выходным. На авторынке все предложения рядом, поэтому не сторговавшись с одним — смело идите к соседнему продавцу. Иногда бывает, что предыдущий снижает цену, если вы уходите к его соседу. Далее как в предыдущем совете.

 

Способ 6. Как купить автомобиль у знакомых.

 

Вот, что я вам не советую, так это покупать автомобиль у знакомых, родственников, друзей. Если вы дорожите отношениями с ними — лучше приобрести авто у незнакомого человека. Вы скорее всего будете знать всю "историю болезни" автомобиля друга, поэтому будете знать его реальную цену. А другу нужно продать своего железного коня подороже. вот тут-то и могут возникнуть склоки.

Поэтому не ведите таких дел со своими близкими: не покупайте и не продавайте им свои автомобили.

 

книги скачать, РЕМОНТ АВТО,  Двигатель Audi, Audi и другое

 

отправить открытку бесплатно.

 

 

 

 

 

 

 



Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками

Устранение течи в двигателе своими руками